Andrzej Heinrich

Andrzej Heinrich junto com Kazimierz Olech e Andrzej Czok no acampamento base no Monte Everest (1980)

Zygmunt Andrzej Heinrich , pseudônimo "Zyga", "Dziadek" (nascido em 21 de julho de 1937 em Łbowo ; † 27 de maio de 1989 no Monte Everest ) foi um montanhista e engenheiro polonês . Ele foi morto por uma avalanche nas encostas do Monte Everest.

biografia

Heinrich começou a praticar montanhismo em 1958 com seu parceiro Lucjan Sadus nos High Tatras nativos . Em 1962, ele escalou o Kazalnica Mengusovská junto com Janusz Kurczab.

A partir de 1962, ele também escalou os Alpes , incluindo as Dolomitas italianas . Em 1965 ele escalou a face oeste do Petit Dru e em 1968 uma nova rota nas Grandes Jorassess . A partir de 1966 ele também escalou nas altas montanhas asiáticas.

Heinrich estava no Clube Polonês Tatra, era membro do Clube Himalaya e co-autor do livro "Ostati Atak na Kunyang Chhish" ( Último ataque ao Kunyang Chhish ) (Varsóvia 1973) publicado em alemão como " Tempestade Cúpula em o Karakoram "(Leipzig 1977).

Passeios de montanha nas altas montanhas asiáticas

Sua primeira viagem às altas montanhas asiáticas o levou como membro da quarta expedição polonesa Hindu Kush em 1966 no Hindu Kush , onde sua quarta subida de 7.485 metros de altura em 30 de agosto junto com Maciej Kozlowski, Andrzej Mróz Jacek Poreba e Jerzy Potocki Noshaq teve sucesso. Os picos leste e oeste de Noshaq também foram escalados pela primeira vez. A equipe de expedição alcançou novos sucessos no cume nas montanhas mais baixas, sendo que a primeira subida da face oeste de Gunbaz-e-Safed com 2.000 metros de altura , para a qual Heinrich e Lucjan Saduś precisaram de 3 dias, foi uma conquista notável. Na volta de outra tentativa de subida, houve uma avalanche em 4 de setembro, na qual Potocki foi morto e Heinrich ferido.

Em 1969 ele participou de uma expedição para Malubiting, com 7.458 metros de altura, no Karakoram . Richard Szafirski (líder da expedição), Roman Petrycki, Andrzej Kus e Heinrich conseguiram a primeira subida da sela entre Malubiting e Spantik , que chamaram de Polan La (Passagem da Polônia), e em 8 de outubro, a primeira subida dos 6.834 metros de altura Malubiting nordeste. Eles tiveram que interromper a subida ao cume principal, que não era escalado na época, a 7100 metros devido à neve fresca e ao risco de avalanches.

A expedição polonesa de Karakoram ao Kunyang Chhish de 7.852 metros de altura , na época a segunda montanha mais alta não escalada da terra, teve mais sucesso . Andrzej Zawada , Jan Stryczyński, Richard Szafirski e Heinrich fizeram a primeira subida em 26 de agosto.

Como os montanhistas poloneses costumam tentar escaladas de inverno, essa prática também deve ser aplicada ao Himalaia, na melhor das hipóteses, uma subida do Monte Everest no inverno deve atrair a atenção. A obtenção de uma licença de expedição foi inicialmente mais difícil do que as condições meteorológicas, porque as autoridades nepalesas emitiram apenas uma licença por temporada e montanha. No entanto, uma expedição polonesa teve sorte em 1974 que uma expedição francesa ao Everest concordou em compartilhar o acampamento base no Everest com eles, para que os poloneses pudessem enfrentar a ascensão do vizinho Lhotse . No entanto, a licença do Nepal só era válida até 31 de dezembro, uma prorrogação foi solicitada. A expedição começou tragicamente em novembro, quando o cinegrafista Staszek Latello morreu enquanto a corrente do acampamento estava sendo montada enquanto descia do acampamento três. Somente depois que as condições climáticas permitiram que o corpo fosse recuperado e enterrado em uma fenda, a subida foi continuada. Heinrich passou a noite de 24 de dezembro de 1974 com Andrzej Zawada no acampamento quatro na face oeste do Lhotse a 7.800 metros, onde celebraram o Natal mais exótico de suas vidas com borscht vermelho e carpa em aspic que trouxeram para a ocasião . No dia seguinte, eles subiram a uma altitude de 8.350 metros, onde foram forçados a voltar pelos ventos de furacão. No acampamento base, ela esperava um telegrama de Katmandu exigindo que ela deixasse o acampamento até 31 de dezembro. Mesmo assim, a expedição conseguiu registrar com sucesso que a altura de 8.000 metros pôde ser alcançada pela primeira vez no inverno.

O Kangchenjunga com o cume sul acima da parede sul iluminada pelo sol, atrás dele o cume central e principal, mais à esquerda está o cume do cume ocidental (distância entre o cume sul e principal: aprox. 1,5 km.)

Heinrich já tinha visto o destino de sua próxima expedição à distância do cume do Kunyang Chhish, o " K2 surgindo das nuvens com uma força gigantesca ". No entanto, a primeira subida da crista nordeste da segunda montanha mais alta da Terra, que havia sido escalada pela primeira vez, falhou em 1976 a uma altitude de 8.400 metros. Oxigênio engarrafado foi usado a partir de 8.000 metros. O próprio Heinrich não chegou aos campos superiores.

A terceira montanha mais alta do mundo, o Kangchenjunga de cinco picos , foi o destino de uma expedição polonesa em 1978, que, no entanto, não queria atacar o cume principal, mas os dois ainda não escalados do sul e do centro. Depois que a equipe do primeiro cume atingiu o cume sul de 8.476 metros de altura em 19 de maio, Heinrich, Wojciech Brański e Kazimierz Olech escalaram o cume central de 8.473 metros de altura em 22 de maio usando oxigênio engarrafado. No mesmo mês, Reinhold Messner e Peter Habeler mostraram que mesmo as montanhas mais altas do Himalaia podem ser escaladas sem oxigênio adicional.

No outono de 1979, uma expedição polonesa viajou ao Everest novamente para escalar seu vizinho ao sul. Em 4 de outubro de 1979, Heinrich e Janusz Skorek alcançaram o cume do Lhotse com 8.516 metros de altura . É a primeira cúpula principal de oito mil de Heinrich. No mesmo dia, Andrzej Czok e Jerzy Kukuczka , que lançou a pedra fundamental para a ascensão de todos os oito mil, também tiveram sucesso. Czok e Kukuczka escalaram sem, Skorek e Heinrich com a ajuda de garrafas de oxigênio. Isso permitiu que a expedição escalasse o Lhotse pela quarta vez.

Heinrich e Pasang Norbu após sua tentativa de escalar o Monte Everest em 1980

Poucos meses depois, Heinrich estava novamente na geleira Khumbu, no lado sul do Monte Everest, onde o acampamento base para a escalada de inverno do Monte Everest foi montado em 31 de dezembro de 1979. Em 14 de fevereiro, Heinrich atingiu uma altitude de 8.350 metros com o Sherpa Pasang Norbu. Heinrich ficou muito desapontado com a tentativa fracassada de chegar ao cume e tentou se consolar estabelecendo um novo recorde de altitude no inverno. Mas a expedição terminou com sucesso porque as autoridades nepalesas desta vez permitiram que a expedição se estendesse por 2 dias. Assim, Leszek Cichy e Krzystof Wielicki poderiam iniciar uma última tentativa. Eles foram os primeiros a chegar ao cume do Monte Everest no inverno em 17 de fevereiro.

Andrzej Heinrich participou de outra expedição ao Karakoram em 1981, que teve como destino o Masherbrum a sudoeste, pico secundário do Masherbrum com 7.806 metros de altura (7.821 m). Naquela época, o sudoeste de Masherbrum era o pico mais alto ainda não escalado de Karakoram. Heinrich, Marek Malatynski e Przemyslaw Nowacki alcançaram o cume pela cordilheira sudoeste em 17 de setembro às 15h30. Na descida, eles foram forçados a acampar ao ar livre a mais de 7.500 metros. Heinrich, que foi o único a passar a noite a sotavento do cume do cume, escalou o cume na manhã seguinte e encontrou seus dois companheiros congelados até a morte. Na descida posterior, Heinrich caiu e caiu cerca de 200 a 300 metros sem se ferir gravemente. Ele chegou ao acampamento com segurança.

Sua participação na expedição polonesa Makalu em 1982 não teve resultados notáveis ​​para Heinrich. Andrzej Czok sozinho alcançou o cume em 10 de outubro. Após chegar ao destino da expedição, o líder da expedição proibiu qualquer tentativa posterior de outros participantes.

Na parte mais ocidental do Karakoram, o Batura Muztagh , Heinrich, junto com o polonês Paweł Mularz e o alemão Volker Stallbohm, alcançaram a primeira subida do Batura IV com 7.500 metros de altura em 1983 . Depois que a parede sul recebeu três acampamentos altos e cordas fixas até uma altura de 6400 metros, os três começaram sua caminhada pelo topo do acampamento III em estilo alpino . Após duas noites de acampamento, eles chegaram ao cume em 31 de agosto. Três dias depois, outros membros da expedição foram bem-sucedidos. No caminho de volta ao Irã, a equipe da expedição foi atacada por dois bandidos armados disfarçados de policiais e roubados em seu orçamento de viagens.

A face sul de Cho Oyu. O pilar pode ser visto à direita da linha de queda do cume

No inverno de 1985, outra expedição liderada por Andrzej Zawada teve como destino o Cho Oyu de 8.188 metros de altura . Jerzy Kukuczka se juntou à expedição após escalar Dhaulagiri no inverno em 21 de janeiro. O difícil e até então não utilizado pilar sudeste foi escolhido como a rota. Maciej Paw1ikowski e Maciej Berbeka fizeram a primeira subida de inverno da montanha em 12 de fevereiro. Três dias depois, no último dia da temporada oficial de inverno, Heinrich e Kukuczka também alcançaram o topo.

No verão de 1985, Heinrich viajou para a face sul de Nanga Parbat . A rota sobre o Rupal Buttress , o pilar sudeste, foi escalada por Ueli Bühler até o cume sul (8.042 m) já em 1982 . Os poloneses Heinrich e Kukuczka, bem como o mexicano Carlos Carsolio e o americano Slavomir Lobodziński conseguiram completar esta rota cruzando o cume sul e escalando até o cume principal em 13 de julho. Tragicamente, o polonês Piotr Kalmus já havia caído para a morte enquanto descia do acampamento dois para o acampamento um. Heinrich teve sorte no infortúnio na descida, pois enquanto trocava a carabina na corda fixada, uma pedra que caiu o atingiu na cabeça. Ele caiu, mas em algum momento conseguiu se segurar na corda fixa.

Em 1988, Heinrich viajou novamente para Batura Muztagh no Karakoram. Com Paweł Kubalski e novamente Volker Stallbohm, ele alcançou o cume principal de Batura Sar com 7.785 metros de altura na manhã de 13 de julho, após seis dias em terreno difícil de escalada (contado a partir do acampamento três) . Após uma mudança repentina no clima na descida, eles tiveram que acampar por três noites em cavernas de neve. Stallbohm contraiu uma flebite e Heinrich sofreu hemorragia interna. Toda a equipe da expedição teve que ajudá-los a descer até o acampamento base.

Aos 51 anos, Heinrich participou de outra expedição ao Monte Everest em 1989. A rota sobre a crista oeste e através do Hornbein Couloir foi concluída por Eugeniusz Chrobak e Andrzej Marciniak com a subida ao cume em 24 de maio. Em 27 de maio, Chrobak e Marciniak, bem como Heinrich, Mirosław Dąsal, Mirosław Gardzielewski e Wacław Otręba estavam a caminho do acampamento-base acima de Lho La, com 6.000 metros de altura, a passagem no final da crista oeste do Everest. Aqui eles foram varridos por uma avalanche que quebrou as cordas fixas. Dąsal, Gardzielewski e Otręba morreram no local, Heinrich morreu um pouco depois. Chobrak morreu na noite seguinte. Apenas Andrzej Marciniak ficou relativamente ileso. Ele conseguiu escalar de volta ao acampamento um, onde, graças ao contato por rádio com o acampamento base, ele pôde ser resgatado por uma expedição de resgate iniciada em Katmandu. O acidente de avalanche representou a maior catástrofe na história de cinquenta anos do montanhismo polonês no Himalaia. No outono do mesmo ano, uma expedição polonesa de resgate procurou sem sucesso os corpos dos cinco mortos. Um padre realizou uma missa fúnebre no local do acampamento um, placas memoriais foram colocadas tanto no acampamento base na geleira Khumbu, no lado sul, quanto na morena da geleira Rongpu, no lado norte do Monte Everest.

bibliografia

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Evidência individual

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